Next stop after Salvador: Recife!

Recife is one of the biggest cities in the Nordeste of Brazil, it is the capital of the state of Pernambuco. Many people suggested me to skip this city. The big cities in Brazil, apart from Rio de Janeiro, are indeed often considered dangerous and not very interesting for the tourists.

But I did go there, and I didn't regret it at all!

WORTH AN 👂🎶

Pernambuco Falando para o Mundo, Lenine:

Recife & Olinda

So yes, the city may look ugly at first sight. And smelly, because of its canals. But I also discovered an interesting architectural combination of different styles, as well as a very strong popular culture.

The history of Recife and Olinda are inseparable, Olinda being initially the capital founded by the Portuguese, and Recife, a simple fishermen town. Later taken over by the Dutch, the two cities grew, but still bear the traces of both occupations and, like most of Brazil, of the indigenous populations who lived there before colonisation.

Olinda ("Linda" in Portuguese means "pretty") is very well preserved today, and is actually a UNESCO World Heritage Site.) Recife looks a little less beautiful at first glance, which makes it all the more interesting for me. Indeed, many historical districts have been torn down to make room for modern buildings, resulting in a very curious architectural mix. As for Olinda, it is a very pretty city with old houses differing from each other mainly by their colour, and with many churches.

Recife is located at the estuary of the Capibaribé river and is divided into several branches and canals. A large part of the city can therefore be visited by boat, which I did. One of the things we pass by is the recognisable Sindaçucar building, the Union of the Sugar and Alcohol Industry, which is the predominant industry of the region.

The historic centre is also very interesting to visit as it is full of old buildings from the Dutch occupation, including the oldest synagogue in the Americas.

📍​THE LOCAL TIPS ​

Praia de Boa Viagem

I didn't really dare to swim in the biggest beach of Recife, Boa Viagem, because of the shark attacks 🦈 (the increasing number of attacks being unfortunately caused by the human presence, the destruction of the corals and the construction of a bridge close to Recife..)

WORTH AN 👂🎶

La Belle de jour, Alceu Valença, praia de Boa Viagem: Un peu l'équivalent de la "Garota da Ipanema" pour Recife! L'auteur, Alceu Valença, se remémore une jolie fille de la Praia de Boa Vista. Avait-il pourtant vraiment lu attentivement  le "Belle de jour" de Joseph Kessel ou vu le film de Buñuel avant ça? 🤷

Recife, Olinda and the carnival:

2022 being 2022, the carnival has been cancelled again this year... But that didn't stop me from learning a bit about the carnival and Maracatu culture of the region. Indeed, the most traditional bloco of carnival in Brazil would be the ones in the Nordeste, and in particular those from Olinda. They are especially distinguished by the big "Boneco", a kind of large papier-mâché statue that is carried in the street.

Maracatu is a type of carnival parade and musical genre typically from the Nordeste, but inherited from Congolese traditions imported by slaves and from Portuguese and indigenous traditions. It is a mixture of dance, music (especially percussion - drums - and singing) and, traditionally, religious practices of African matrix. Here is an example:

WORTH AN 👂🎶

An example of Maracatu in the streets of Recife's traditional district

The Paço do Frevo and the Cais do Sertão:

Two must-see for me in Recife are these two museums of popular culture, the Paço do Frevo and the Cais do Sertão.

The Paço do Frevo is indeed an extremely well conceived cultural centre, with exhibition spaces, dance and concert halls, all dedicated to the Frevo. Frevo is a carnival musical genre and a dance, also classified as Intangible Cultural Heritage of Humanity by UNESCO. It is a rhythmic and festive music. A frevo orchestra has a rhythm section and a brass section, similar to those found in bandas. The dance is quite acrobatic, and often accompanied by a colourful umbrella.

The Cais do Sertão

The Sertão refers to the semi-arid, desert-like hinterland of the Nordeste. La Cais do Sertão is a modern interactive museum, also very well thought out, dedicated to the music of Luiz Gonzaga and the culture of the Sertão. I didn't know Luiz Gonzaga, but I learned that he is extremely popular in Brazil, and remained a faithful representative of the Nordeste culture all his life. One of his most famous songs is for example "Asa Branca":

Once again, it is thanks to the people I met there (and in particular in the wonderful "Zili Pernambuco" hostel) that I was able to discover the cities of Recife and Olinda beyond what I had thought. And I leave with a few cultural discoveries to complete my Spotify playlist!

Prochaine étape après Salvador: Recife!

Recife est l’une des plus grandes villes du Nordeste du Brésil, elle est la capitale de l’état du Pernambuco. Beaucoup de gens me conseillaient d'éviter cette ville. En effet, les grandes villes du Brésil, mis à part Rio de Janeiro, sont souvent considérées comme dangereuses et peu intéressantes pour les touristes.

Et pourtant, j’y suis allé, et je ne l’ai pas regretté!

ÇA VAUT LE COUP D'​ 👂🎶

Pernambuco Falando para o Mundo, Lenine:

Recife & Olinda

C’est vrai, la ville peut sembler moche au premier coup d’œil. Et puante, à cause de ses canaux! Mais j’y ai découvert une architecture intéressante de par le mélange des styles, ainsi qu’une culture populaire très forte.

L’histoire de Recife et d'Olinda sont indissociables, Olinda étant initialement la capitale fondée par les Portugais, et Recife, un simple port de pêche. Ensuite reprises par les Hollandais, les deux villes se sont développées, mais gardent encore aujourd'hui la trace des deux occupations, ainsi que, comme la plupart des territoires du Brésil, celle des populations indigènes qui y vivaient avant la colonisation.

Olinda (« Linda » en Portugais signifiant « jolie ») est aujourd’hui très bien préservée, elle est d’ailleurs classée au patrimoine mondial de l’Unesco). Recife l’est un peu moins au premier coup d’oeil, ce qui en fait pour moi une ville d’autant plus intéressante. En effet, de nombreux quartiers historiques ont été rasés pour faire place à des immeubles modernes, aboutissant à un mélange architectural très curieux. Quant à Olinda, c'est une très jolie ville aux vielles maisons se distinguant entre elles surtout par leur couleur, et aux nombreuses églises.

Recife est situé à l’embouchure du fleuve Capibaribé et est divisé en de plusieurs bras et canaux. Une grande partie de la ville est donc visitable en bateau, ce que j’ai fait. On passe notamment devant le bâtiment reconnaissable de Sindaçucar, le Syndicat de l’industrie du sucre et de l’alcool, industrie prédominante historique de la région.

Le centre historique est également très intéressant à visiter puisqu'il abrite de vieux bâtiments datant de l'occupation hollandaise, et notamment la plus vielle synagogue des Amériques.

📍​LA RECO LOCALE​

Praia de Boa Viagem

Par contre, je n’ai pas vraiment osé me baigner dans la plus grande plage de Recife, celle de Boa Viagem, à cause des attaques de requins 🦈 (les attaques de plus en plus nombreuses étant malheureusement provoquées par la présence humaine, la destruction des coraux et la construction d'un pont proche de Recife..)

ÇA VAUT LE COUP D'​ 👂🎶

Recife, Olinda et le carnaval:

2022 étant 2022, le carnaval a, cette année encore, été annulé… Mais ça n’empêche que j’ai pu un peu en apprendre sur la culture du carnaval et du Maracatu de la région. En effet, les « bloco » de carnaval les plus traditionnels du Brésil seraient ceux du Nordeste, et notamment ceux d’Olinda. Ils se distinguent surtout par les grandes « Boneco », sorte de grandes statues en papier mâché qui défilent dans la rue.

Le Maracatu, est un type de cortège de carnaval et de genre musical typique du Nordeste, mais hérité des traditions congolaises importées par les esclaves et de traditions portugaises et indigènes. Il s’agit d’un mélange de danse, de musique (surtout de percussions - tambours-  et chant) et, traditionnellement, de pratiques religieuses de matrice africaine. En voici un exemple:

ÇA VAUT LE COUP D'​ 👂🎶

Le Paço do Frevo et la Cais do Sertão:

Deux musées incontournables pour moi à Recife sont ces deux musées issus de la culture populaire, le Paço do Frevo et la Cais do Sertão.

Le Paço do Frevo est en effet un centre culturel extrêmement bien pensé, regroupant espaces d’exposition, salles de danses et de concert, le tout sur le thème du Frevo. Le Frevo est en fait un genre musical du carnaval et une danse, classée également au Patrimoine culturel immatériel de l’Humanité de l’Unesco. Il s’agit d’une musique rythmée et festive, et un orchestre de frevo comptant une section rythmique et une section de cuivre, un peu semblable à celles que l'on peut retrouver dans les bandas. La danse est assez acrobatique, et souvent accompagnée par un parapluie coloré.

La Cais do Sertão

Le Sertão désigne l’arrière-pays du Nordeste, plutôt désertique et semi-aride. La Cais do Sertão est un musée interactif moderne également très bien pensé, consacré à la musique de Luiz Gonzaga et à la culture du Sertão. Je ne connaissais pas Luiz Gonzaga, mais j’ai appris qu’il est extrêmement populaire au Brésil, et resta un représentant fidèle de la culture Nordestine toute sa vie. Une de ses chansons les plus connue est par exemple "Asa Branca":

Encore une fois, c'est grâce aux personnes rencontrées là bas (et notamment dans la merveilleuse auberge "Zili Pernambuco") que j'ai pu découvrir les villes de Recife et Olinda au delà des idées recues. Et je repars avec quelques découvertes culturelles venant compléter ma playlist Spotify!

At the beginning of 2022, I spent a few months travelling alone in Brazil. My journey started in Rio de Janeiro, a city I already knew quite well, before heading from Bahia to the Amazon. I spent four months on the road, in order to get to know the language and various aspects of the Brazilian culture a little better. These next articles will be excerpts from my travel diaries, along with some cultural discoveries I made along the way!

February 2022, Salvador da Bahia
And here I am in Salvador da Bahia for the first part of my solo trip. I wanted to get to know this city, capital of the state of Bahia. I am interested in the whole traditional, musical and culinary culture which has its roots in the mixture of African and Indigenous populations, due in particular to the tragic history of colonisation and slavery.

Rua Direita de Santo Antonio:

The touristic areas are quite safe, and everyone is really friendly. I stayed in an Airbnb located right next to the most touristic area, Pelourinho, in a colourful street that is a bit more alternative: the Rua Direita de Santo Antonio. It's an artistic neighbourhood, with a real local life, and where young and old, white and black, rich and poor, artists and workers live together, which is relatively rare in Brazil. My neighbours were always listening to music, singing, and even playing the flute and trumpet! In the morning I was often woken up by the crowing of a rooster (?!).

After spending almost a week there, here are some places I liked:

Following the street where I was staying, towards Pelourinho, is the Benin House, a memory centre dedicated to the culture of this country from which many slaves were taken by force to Brazil. It was founded by Pierre Verger, a French photographer and ethnologist, and by the musician and former minister of culture Gilberto Gil, among others.

WORTH A LOOK​ 👀

Pelourinho:

Pelourinho is the historical (and touristic!) district of Salvador. From 1558, Pelourinho held the largest slave market on the continent. After Brazil's independence and the official end of slavery, the district was gradually restored and is now a UNESCO World Heritage Site.
Today it is particularly well preserved, colourful and dynamic: day and night, music comes from the inner courtyards and many local groups (the best known being Olodum) or capoeiristas practice and perform in the small cobbled streets.

WORTH A LOOK 👀

I was very lucky to meet Jeff, a Brazilian who was used to hosting people via the Couchsurfing platform on the first day. Thanks to him, I visited Pelourinho in a different way, as he knew almost all the street vendors and knew exactly where to be every night.

He gave me some nice tips about places to go:

📍​THE LOCAL TIPS ​

Capoeira:

Thanks to him, I also had the chance to assist to a "Roda"(a circle) of Capoeira on the main Terreiro of Pelourinho. He knew the participants and even introduced me to the "Mestre", the teacher, the one who sings the words influencing the game. In Capoeira Angola, such as the one I attended, he is often accompanied by three berimbau (a typically Brazilian struck musical bow), two pandeiro (a kind of tambourine), an atabaque (drum), a reco-reco that is scraped and struck, and an agogo (a kind of bell).

The participants are really focused and it is pretty clear that this is not a simple sport (unlike other Capoeira "performances" I have seen in Europe) but rather a somewhat hypnotic ritual, intensified by the repetitive chants and rhythms. At the end of the "Jogo", the two capoeiristas of the centre conclude by exchanging friendly smiles, breaking with the almost war-like aspect of the "fight" they just had.

Bahian cuisine:

I also wanted to talk here about Bahian cuisine, at least about the dishes I tried. Indeed, the cuisine holds an important place in the culture of the region, because it is closely connected to rites and traditions. Like the Caribbean gastronomy for example, it has also been naturally influenced by the African culture and uses many ingredients imported to Brazil by the Portuguese (palm oil, banana, yam or combos for example).

One of the most famous street food is the Acarajé, a type of fried white bean cake filled with shrimp, salad and/or peanut paste. In the Candomblé religion (a religion that mixes African beliefs with Catholicism), Acarajés are in fact offerings to the Orixas (the various Candomblé gods). Even today, this dish is considered sacred and only certain women from certain families are allowed to prepare it. They are often dressed in traditional clothes.

I also tried and liked the Moqueca. This is also a Bahian dish, often made with fish or crab simmered in a sauce (here vegetarian), rice, Farofa ( Manioc flour) and sauce.

💛 ​I LIKED ​

2 de Fevereiro, Dia de Iemanjá

February 2nd is the day of Iemanjá, the goddess of the sea and the rivers and the mother of all Orixás, the divinities of the Candomblé religion.

Candomblé is a Brazilian religion, a mixture of African divinities brought by slaves, Indigenous beliefs and the Catholic religion of the colonists. As the colonists forbade any other practice that was not Catholic, the slaves and indigenous people slowly integrated their divinities with the Catholic saints in order to be able to worship in a more discreet way.
Candomblé is still widely practised today, particularly by the black and mixed populations of Brazil.

During the Iemanjá celebration, offerings are thrown into the sea, especially flowers. It is believed that if the flowers return to the shore after being thrown into the sea, it means that they may have been rejected by Iemanjá and therefore potentially that the wishes and prayers will not be fulfilled. Many people therefore take small boats to throw their offerings and make their prayers in the middle of the water, as close as possible to Iemanjá.

Extract from my travel diary:
"The day begins at midnight with celebrations, and finishes the next day. It is a tradition to get up early and go to the beach at sunrise in Rio Vermelho, a neighbourhood of Salvador.
This is exactly what my dorm mates did, all dressed in traditional white clothes from head to toe. I instead met up with a new French friend, Anne, around 8am at the entrance to the Rio Vermelho. This year, the main beach being closed, the ceremonies were reduced, but still took place a bit further. Several people all dressed in white stood on the cliffs to pray and throw flowers into the sea. On the beach, two men were blessing people with sea water (mostly women) while singing. We then met Juliana, a Brazilian woman from Rio, and took a boat together. Juliana sang and thanked Iemanjá, while we threw our flowers into the sea.

On our way back, we stopped at the main square of Rio Vermelho to have an Acarajé, the specialty of Bahia and also considered a sacred food since it can only be cooked by women from certain Bahian families.
Juliana told us that she had spent the day before with Bahian women, preparing offerings and taking herbal baths in order to prepare for the February 2nd celebration and pay homage to Iemanjá"

The following pictures were taken at the Bonfim cathedral and shows the famous bracelets in remembrance of the "Senhor do Bonfim". Again, this is a tribute to the Candomblé religion as each colour represents an Orixá, the Candomblé gods. It is customary to make two turns before tying three times around the arm, while making three wishes. The wishes should come true when the bracelet falls off, but they must absolutely not be cut!

The Museum of Modern Art of Bahia, the MAM:

I also visited the Museum of Modern Art, the MAM. It displays many pieces by local artists and craftsmen and is located not far from the main port and close to a small favela. This "favela" (the word "communidade" is more commonly used today as it is less stigmatising), is rather "tranquilo" as the Brazilians like to say, i.e. rather safe. There are often concerts on the terrace between the museum and the beach!

Museu do Carnaval - the Carnival Museum:

This is a must-see in Salvador, especially because of the magnificent costumes. Carnival started with the European settlers wanting to imitate the Venetians, then the slaves and natives took it over until it became the huge popular festival it is today (except this year...). The most famous carnival singers are real rock stars and most of the songs are known by almost all Brazilians. I already knew Daniela Mercury who played several times in the Montreux Jazz Festival (where I worked for two years), but there are also for example Clara Nunes and many others.

La Cidade da Musica - the City of Music:

Another very interesting museum is the City of Music. Thousands of hours of audio and video archives trace the history of Bahian music. The most famous singers and topics in Europe are Gilberto Gil and João Gilberto, both from Bahia, and the "Tropicalismo". This is an intellectual and artistic movement from the 1970s, in opposition to the military dictatorship of those years. The best known representatives are Gilberto Gil and Caetano Veloso, but also Gal Costa, Os Mutantes, Torquato Neto, Capinam, Tom Zé, Nara Leão and Rogério Duprat, who released the manifesto album "Tropicália or Panis et Circencis". Gilberto Gil and Caetano Valoso were later arrested and detained at home by the generals in power, then forced into exile, gradually putting an end to the movement.

There is so much to say about Brazil and the Bahian culture... I can't limit myself to one article, and this one is long enough. In four months, I have been able to capture several fragments of Brazilian diversity, and it is sometimes difficult to describe the sounds, smells and colours in a blog. But I'll try anyway, and I hope you enjoyed this first article!

Début 2022, j’ai passé quelques mois à voyager seule au Brésil. Mon périple a commencé à Rio de Janeiro, ville que je connais déjà bien, avant de se poursuivre de Bahia jusqu’en Amazonie. J’ai donc passé quatre mois sur les routes, afin d’appréhender un peu mieux la langue ainsi que divers aspects de la culture brésilienne. Ces prochains articles seront donc des extraits de mes journaux de voyage, que j’agrémenterai de quelques découvertes culturelles que j’ai faites sur la route!

Février 2022, Salvador da Bahia:
Et me voilà à Salvador da Bahia ! Début du voyage solo. J'avais envie de connaître cette ville, capitale de l’état de Bahia, pour son aspect historique lié notamment à la colonisation et à l'esclavage et à toute la culture traditionnelle, musicale et culinaire qui en résulte.

Rua Direita de Santo Antonio:

Les quartiers touristiques sont plutôt sûrs, et les gens sont assez tranquilles et franchement sympathiques. Je dors dans un Airbnb situé dans le prolongement du quartier le plus touristique, Pelourinho, dans une rue colorée un peu plus alternative: la Rua Direita de Santo Antonio. C'est un quartier artistique, avec une véritable vie locale, et où se côtoient véritablement jeunes et vieux, blancs et noirs, riches et pauvres, artistes et travailleurs, ce qui est relativement rare au Brésil. Mes voisins écoutent en permanence de la musique, chantent, et jouent même de la flûte et de la trompette ! Le matin je suis souvent réveillée par le chant d'un coq (?!) que je n'ai finalement même pas réussi à localiser!

Après y avoir passé près d'une semaine, voici quelques endroits que j'ai apprécié:

Dans le prolongement de la rue où je logeais, en descendant vers Pelourinho, se trouve la maison du Benin, un centre de mémoire consacré à la culture de ce pays dont sont originaires bon nombre d'esclaves ayant été emmenés de force au Brésil. Il a été pensé notamment par Pierre Verger, un photographe et ethnologue français et par le musicien et ex ministre de la culture Gilberto Gil.

ÇA VAUT LE COUP D'​👀

Pelourinho:

Le quartier de Pelourinho est le quartier historique (et touristique!) de Salvador. Pelourinho abrita notamment dès 1558 le plus grand marché aux esclaves du continent. Un peu laissé à l’abandon après l’indépendance du Brésil et l’arrêt officiel de l’esclavage, le quartier fut peu à peu restauré et est aujourd’hui classé au Patrimoine Mondial de l’Unesco.

Il est aujourd’hui particulièrement bien préservé, coloré et dynamique: de jour comme de nuit, de la musique s’échappe des cours intérieures et de nombreux groupes locaux (le plus connu étant Olodum) ou capoeiristes s’exercent et se produisent dans les petites rues pavées.

ÇA VAUT LE COUP D'👀

J’ai eu beaucoup de chance de rencontrer dès le premier jour Jeff, un brésilien habitué à recevoir des gens via la plateforme Couchsurfing. Il m’a permis de visiter Pelourinho d’une autre façon, lui qui connaissait à peu près tous les vendeurs ambulants et savait exactement où il fallait être chaque soir.

Il m’a donc indiqué quelques adresses sympa:

📍​LA RECO LOCALE ​

La capoeira:

Grâce à lui, j’ai aussi eu la chance de pouvoir assister à une “Roda”(un cercle) de Capoeira sur le Terreiro principal de Pelourinho. Il connaissait les participants et m’a même présenté au “Mestre”, le professeur, celui qui chante des paroles influençant le jeu. Dans la Capoeira Angola comme celle à laquelle j’ai assisté, il est souvent accompagné par trois berimbau (un arc musical frappé typiquement brésilien), deux pandeiro (sorte de tambourin), un atabaque (tambour), un reco-reco que l’on gratte et frappe, et un agogo (sorte de cloche).

Les participants sont vraiment concentrés et c’est assez clair qu’il ne s’agit ici pas d’un simple sport (contrairement à d’autres “représentations” de Capoeira que j’ai pu voir en Europe) mais plutôt d’un rituel un peu hypnotique, renforcé par les chants et rythmes répétitifs. À la fin du “Jogo”, les deux capoeiristes du centre terminent en échangeant des sourires complices, rompant avec l’aspect presque guerrier du “combat” qu'ils viennent de mener.

La cuisine bahianaise:

Je voulais également parler ici de la cuisine Bahianaise, en tout cas des plats que j’ai goûtés. En effet, la cuisine tient une place importante dans la culture de la région, car elle est intimement liée aux rites et traditions. Comme la gastronomie antillaise par exemple, elle a aussi été naturellement influencée par la culture africaine et utilise de nombreux ingrédients importés au Brésil par les portugais (l’huile de palme, la banane, l’igname ou les combos par exemple).

Un des plats de rue les plus connus est l'Acarajé, une sorte de galette d’haricots blancs frite, remplie de crevettes, de salade et/ou de pâte d'arachide. Dans la religion Candomblé (religion mélangeant les croyances africaines au catholicisme), les Acarajés sont en fait des offrandes aux Orixás (les différents dieux du Candomblé). Encore aujourd'hui, ce plat est considéré comme sacré et seule certaines femmes issues de certaines familles ont le droit d'en préparer. Elles sont souvent habillées en habits traditionnels.

J'ai aussi gouté la Moqueca. C'est également un plat de Bahia, souvent à base de poisson ou de crabe mijoté en sauce, de riz, de Farofa (farine de Manioc) et de sauce.

💛 ​J'AI BIEN AIMÉ ​

2 de Fevereiro, Dia de Iemanjá

Le 2 février, c'est le jour de Iemanjá, la divinité de la mer et des rivières et la mère de tous les Orixás, les divinités de la religion Candomblé.

Le Candomblé est une religion brésilienne, mélange de divinités africaines apportées par les esclaves, de croyances indigènes et de la religion catholique des colons. Ces derniers ayant interdit tout autre pratique ne relevant pas du catholicisme, les esclaves et indigènes ont peu à peu intégré leurs divinités aux Saints catholique afin de pouvoir pratiquer de façon plus discrète. Le Candomblé est encore aujourd'hui beaucoup pratiqué, notamment par les populations noires et métissées du Brésil.

Lors de la fête de Iemanjà, des offrandes sont jetées à la mer, et notamment des fleurs. La croyance veut que si les fleurs reviennent au rivage après avoir été jetées à la mer, cela signifie qu'elles pourraient avoir été rejetées par Iemanjá et donc potentiellement que les souhaits et prières ne se réaliseront pas. De nombreuses personnes prennent donc de petites barques pour jeter leurs offrandes et faire leur prières au milieu de l'eau, au plus près de Iemanjá.

Extrait de mon carnet de voyage:

“La journée commence à minuit avec des célébrations, et finit le lendemain. Il est coutume de se lever tôt et de se rendre sur la plage de Rio Vermelho, un quartier de Salvador, au lever du soleil.

C'est d’ailleurs ce que mes camarades de dortoir ont fait, toutes vêtues de tenues traditionnelles blanches de la tête aux pieds. Moi j'ai plutôt retrouvée une nouvelle amie française, Anne aux alentours de 08h00 à l'entrée du Rio Vermelho. Cette année, la plage principale étant fermée, les cérémonies ont été réduites, mais ont tout de même eu lieu un peu plus loin. Plusieurs personnes en blanc se tenaient donc sur les falaises pour prier et jeter des fleurs à la mer. Sur la plage, deux hommes bénissaient les gens avec de l'eau de mer (surtout des femmes) tout en chantant. Nous avons ensuite retrouvé Juliana, une brésilienne de Rio et pris un bateau ensemble. Juliana chantait et remerciait Iemanjá, tandis que nous jetions nos fleurs à la mer.

En rentrant, nous nous sommes arrêtées sur la place principale de Rio Vermelho pour prendre un Acarajé, la spécialité de Bahia et aussi considéré comme nourriture sacrée puisqu'elle ne peut être cuisiné que par des femmes issues de certaines familles de Bahia.

Juliana nous a ainsi raconté qu'elle avait passé la journée de la veille avec des Bahianaises, préparant des offrandes et prenant des bains aux herbes afin de préparer la fête du 2 Février et ainsi rendre hommage à Iemanjá”

Sur les photos suivantes, il s'agit de la cathédrale de Bonfim et des fameux bracelets en souvenir du "Senhor do Bonfim". Il s'agit là encore d'un hommage à la religion Candomblé puisque chaque couleur représente une Orixá, les dieux du Candomblé. Il est coutume de faire deux tours avant de nouer trois fois autour du bras, tout en faisant trois vœux. Les vœux devraient de réaliser lorsque le bracelet tombera, mais il ne faut surtout pas les couper !

Le Musée d’Art Moderne de Bahia, le MAM:

J'ai aussi visité musée d'art moderne de Bahia, le MAM. Il abrite de nombreuses œuvres d'artistes et artisans de la région et se situe pas très loin du port principal et proche d'une petite favela. Cette "favela" (le mot "communidade" est plutôt utilisé aujourd'hui car moins stigmatisant), est plutôt "tranquilo" comme aiment le dire les brésiliens, c'est à dire plutôt sûre. Il y a souvent des concerts sur la terrasse entre le musée et la plage !

Museu do Carnaval - le Musée du Carnaval:

C'est un passage incontournable à Salvador, surtout car les costumes exposés sont magnifiques. Le Carnaval a commencé avec les colons européens voulant imiter les Venitiens, puis les esclaves et natifs se le sont approprié jusqu'à l'énorme fête populaire qu'elle est devenue aujourd'hui (sauf cette année...). Les chanteur.s.e.s du carnaval les plus connues sont de véritables Rockstars et la plupart des chansons sont connues par presque tous les brésiliens. Je connaissais déjà Daniela Mercury qui a joué plusieurs fois au Montreux Jazz Festival (où j’ai travaillé deux ans), mais il y a aussi par exemple Clara Nunes et bien d'autres.

La Cidade da Musica - la Cité de la musique:

Autre musée très intéressant, celui de la Cité de la Musique. Des centaines d'heures d'archives audio et vidéo retracent l'histoire de la musique de Bahia. Les chanteurs et thématiques les plus connues en Europe sont Gilberto Gil et João Gilberto, tous deux originaires de Bahia, ainsi que Tropicalismo. Il s'agit d'un mouvement intellectuel et artistique des années 70, en opposition à la dictature militaire de ces années là. Les représentants les plus connus sont Gilberto Gil et Caetano Veloso, mais aussi Gal Costa, Os Mutantes, Torquato Neto, Capinam, Tom Zé, Nara Leão et Rogério Duprat, qui sortirent l'album manifeste "Tropicália ou Panis et Circencis". Gilberto Gil et Caetano Valoso seront ensuite arrêtés et emprisonnés à domicile par les généraux au pouvoir, puis obligés de s'exiler, mettant progressivement fin au mouvement.

Il y a tellement à dire sur le Brésil et la culture bahianaise… Je ne peux me cantonner qu'à un seul article, même si il est suffisamment long. En quatre mois, j’ai pu appréhender plusieurs fragments issus de la diversité brésilienne, et il est parfois difficile de décrire les sons, les odeurs et les couleurs dans un blog. Mais je vais tout de même essayer, en espérant que ce premier article vous ait plu!